光圈 F
一般我们在说大光圈时,就是指号数越小的光圈值(大光圈可加大进光量)
光圈开到最大时,是该镜头成像最柔和的,从而使拍出来的片,有一种国画写意的感觉,就像画在宣纸上的一样。给人一种美的回味。
使用小光圈拍摄时,快门的速度可能会拉的很慢,如果没有使用三角架拍摄,可能会得到晃动的画面
大光圈长焦距往往适合人像和静物的拍摄,可以造成浅景深的效果,也就是主题清晰,背景虚化的效果
在小光圈下面可以获得比较长的景深,这样比较适合表现宽广的风光或者环境,清晰度范围很大。
微距可以多尝试在AV档用
一般用小光圈,以便清晰的表现花卉的色彩.层次与质感。小光圈一般要配合较慢的快门速度,低于1/60秒时,要使用三角架,以免相机动了,使照片发虚。还应注意在室外拍摄有风时要等风停后再按快门,或用1/250秒以上的速度拍摄。
在焦距不变的情况下,光圈越大,景深越浅,反之越深;焦距越长,景深越浅,反之越深。我们应该学会利用景深,比如想虚化背景,就不宜距离被摄主体过近,应尽量采用远摄端变焦,但有时如果距离过远,景深会很浅,如果是花朵的侧面,甚至会出现前面的花瓣清晰,而后面的虚化,所以要合理地利用光圈和焦距的组合,既能虚化背景,又能保证主体清晰。
大光圈可虚化背景。缩小光圈可获得较大景深
快门
使用小光圈拍摄时,快门的速度可能会拉的很慢,如果没有使用三角架拍摄,可能会得到晃动的画面
快门越快,进来的光亮就越少,快门越慢就进光更多,快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上,比如喷涌的瀑布,在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度,那么,主体不动是清晰的,背景的人群就会变成模糊的运动效果,画面的生动性加强。
“倒易率”--就是要保证曝光量的正确,可以放大一挡光圈,同时提高一挡快门,或者缩小一挡光圈,同时放慢一挡快门。但也有失效的时候比如拍摄月夜星空等等特别的环境
通常,拍运动场面时,距离越近要求快门速度越快,如果距离较远,快门速度应相对减慢。
曝光补偿是靠快门和光圈的组合来控制曝光的。
拿光圈优先模式来说吧,当把曝光补偿进行正补偿(如+1、+2等)时,快门速度就降下来,拍照出来的画面变得亮一些;当曝光补偿进行负补偿(如-1、-2等)时快门速度就提升,拍照出来的画面变得暗一些。
“加到+2时画面变亮了 但半按快门画面又暗下来了”不知是在何种模式下出现的?是Av模式还是Tv模式?还是P模式?
但是无论是何种模式下,这一现象可从以下两方面来理解;
(1)没有半按快门之前的画面和半按快门时的画面效果是不一样的。即便是没有进行曝光补偿也会出现这一现象。未半按快门之前看到的画面是我们肉眼看到的景色画面(虽然LCD表现出来的画面效果和实际的肉眼看到的景物效果有差距)。而半按快门时出现的画面是真正要曝光的画面。这两个画面当然不同了。
(2)测光部位的不同,这两个画面的差异也很大。比如,如果您是采用了点测光,曝光补偿+2后的屏幕画面显示很亮。如果您对着画面的某个相对亮的部位半按快门测光,画面顿时会暗下来。
曝光
在背景占据画面很大部分时,自动曝光装置测得的读数就不能代表运动员的亮度了,结果会使主体的曝光不准。应手动设置。
拍摄具有天空反光的水景时,至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。
ISO
高ISO就是高噪点
感光度值高于100,可以选择更快的快门速度或者更小的光圈,这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物,合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面,提高感光度值也是一个好办法。
在光线不充足的场合下,无法使用较高的快门来拍摄运动的物体:可适当调高感光度,或者使用可以高速闪光的闪光灯拍摄。
景深
1、浅/短:显示不了较远的物体,或背景虚化。2、窄vs大/宽:微距时体现为窄景深的图片被虚化的背景内容多点
聚焦点一样的情况下,用小光圈拍摄的景深明显要比用大光圈拍摄的上图来的大。(http://www.dpnet.com.cn/school/school_show_new.asp?id=170&column=syjc)
想要景深大点:使相机与被摄体在同一平面上
在微距拍摄时如何增加景深:1、改善被摄体的照明,以关闭光圈 2、不要靠被摄体太近 3、聚焦点应落在景物的中央部分上,因为在微距拍摄时,景深的一半落于聚焦平面前方,另一半落于聚焦平面的后方。 4、切换到光圈优先模式,并选择小光圈,如f/11
对焦
先将取景器中间的"+"对准被摄主体,半按下快门完成对焦,并锁定焦点,然后移动相机重新找到自己想要的构图(成像),最后将快门按到底,完成拍摄。在重新构图的时候要注意相机只可以在与被摄主体平行的平面内上下左右移动,而不可以前后移动,否则必须重新对焦。
曝光锁定的步骤:对着测光点半按快门不放,然后按下“+-”按键,也就是曝光补偿那个按键,LCD上就会出现一贯*号的标志,表示曝光已经锁定。
对焦锁定:对着物体对焦,半按快门不放,然后重新构图,最后完全按下快门完成拍摄。
白平衡
在使用闪光灯拍摄时,因为电子闪光灯发出光线的色温与日光基本相同,所以应把白平衡设置为日光,即使是在拍摄夜景时也应如此,这样的设置对近景人物色彩的还原也比较好,而远景灯光在照片上一般表现为温暖的黄色,为大多数人所喜欢。如果你在拍摄夜景时只有远景而没有近景人物的话,则可以把白平衡设置为白炽灯。
拍花时不要用自动白平衡,根据当时的光源调整就行了。如果在日光下拍花而把白平衡设置为白炽灯,则可以让白色的花拍摄出来带一些蓝色
在拍摄日出或日落时,色温比较低,别用自动白平衡,也不要设置成白炽灯,而应设置成日光。这样拍出来的照片效果会比较红一些,更加符合日出或日落时的氛围。
日光灯看上去是白色,其实是我们的眼睛在“自动白平衡”。在日光灯下拍摄时可以设置白平衡为日光灯;如果你嫌拍出来的照片有点偏绿色,也可以设置白平衡为日光
像素的大小(多少)和清晰度应该没啥区别。应该和打印的图片大小有关。如果用1200万像素拍摄,打印成A3纸那么大还清晰(其实还能打印更大),如果是用500万像素拍摄的图片,打印成A3规格就有点模糊。
600×800=48万像素=3寸照片
700×1000=约80万像素=5寸照片(3.5×5英寸,毫米规格89×127);
800×1200=约100万像素=6寸照片(4×6英寸,毫米规格102×152);
1000×1400=约150万像素=7寸照片(5×7英寸,毫米规格,127×178);
1200×1600=约200万像素=8寸照片(6×8英寸,毫米规格152×203);
1600×2000=约310万像素=10寸照片(8×10英寸,毫米规格203×258);
1600×2400=约400万像素=标准照片(8×12英寸,毫米规格203×304);
1600×2800=约400万像素=宽幅照片(8×14英寸,毫米规格203×356)。
其它
闪光灯拍橱窗内的物体,应将镜头紧贴窗体拍才不会反光
EG.
小桥流水泛舟 光圈:f/5.0 快门:1/400 感光度ISO:80;光圈:f/4.0 快门:1/640 感光度ISO:80;光圈:f/4.0 快门:1/200 感光度ISO:80;
人物像 光圈:f/3.5 快门:1/320 感光度ISO:80;光圈:f/3.5 快门:1/25 感光度ISO:80;
早雾 光圈:f/6.3 快门:1/8 感光度ISO:80;光圈:f/8.0 快门:1/5 感光度ISO:200;
天空,云 光圈:f/8.0 快门:1/800 感光度ISO:200
日落:用小光圈能使太阳呈现星星状的效果,光圈越小,这种效果就越好。
水滴:点测光;曝光速度应大于200M(手持)有脚架更好;背景应以暗色 单色这样拍出的水滴才会更晶莹剔透
拍夜景:用快门优先。
快门速度(Tv):6(大大增加了进光量)
光圈值(Av):3.5(让灯光略有星光效果了)
ISO感光度:50(可以保证画面的噪点控制相对优异)
曝光补偿:0
白平衡:自动
另一方法:光圈优先、自动曝光
快门速度(Tv):30秒(是因为选择了光圈优先所得出的结果,曝光基本准确)
光圈值(Av):22(与上面的相比,这个的灯光的四射程度更加璀璨)
ISO:800
posted @ 2008-07-07 00:43
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